化学防晒霜和物理防晒霜的成分有什么不同，两种一起用是不是防晒效果加倍？

化学防晒霜和物理防晒霜的成分有什么不同，两种一起用是不是防晒效果加倍？ - 知乎

前十几年没做防晒，以至于到现在一直留下悔恨的泪水的我，跟大家说，一定要做好防晒！

不做好防晒，以后一定会后悔的！！！！

先简单笼统的回答上面两个问题：

一般来说化学防晒霜主要用的就是化学防晒剂，化妆防晒剂其实只要配合好，防晒效果肯定是很好的。但是化学防晒剂也有几个问题，一个就是肤感问题，第二个就是安全性问题。

化学防晒剂普遍都是油溶的，如果要达到较好的防晒效果，一般添加量都比较高，这就导致化学防晒剂普遍偏油腻，夏天的时候或者大油皮用起来就不讨喜，这也是很多人不喜欢用防晒的一个很主要的原因。第二个就是化学防晒剂多少都有一些透皮的作用，长期的积累其实对皮肤是有一定刺激和伤害的，对于皮肤本身就很脆弱和敏感的人群来说，化学防晒有点力不从心。

物理防晒霜，顾名思义，它的主要防晒成分就是物理防晒剂。在我国，能用作物理防晒的防晒剂只有两种 ：一个是二氧化钛（TiO2），另一个就是氧化锌（ZnO）。一般我们在计算防晒值时都这么估算：1 TiO2=2 SPF，1 ZnO=1 SPF，所以大家应该可以看出，如果一个纯物理的防晒，要做到SPF>50，那得怒怼进去25份钛白粉或者50份氧化锌，这个含量，基本就是在你脸上刮大白。

刮大白

而且从配方的角度也很难做到，所以一般纯物理防晒，基本很少有SPF50+的，能做到SPF30+已实属不易，肤感做的让人喜欢的，那基本就是Top3%的配方了。

物理防晒剂因为是无机的成分，一般来说，不会透皮渗透，所以安全性上来说相对好很多，比较适合敏感肌作为日常通勤防晒，但是它也有两个弊端：1. 无论是二氧化钛还是氧化锌，怼多了，涂上脸都很泛白，而且很闷，容易堵塞毛孔。

所以一般来说，我比较推荐物化结合的防晒，这样做的好处是：

1. 化学防晒剂和物理防晒剂的配合，能做到较高的SPF值和PA值，防晒效果更好。
2. 物理防晒剂的添加能减少化学防晒剂的油腻肤感，中和一下，肤感更容易让人喜欢，接受。
3. 物理防晒剂的添加也能减少化学防晒剂对皮肤的刺激，能让防晒产品变得更温和，更适合敏感肌或者脆弱肌使用，适用人群更广。
4. 对后续卸妆也有益。纯物理的防晒必须要卸妆，而且尽量要用卸妆油来卸。但是物化结合后，常规的卸妆膏、以及bi-phase，卸妆油都可以轻松卸除。

好了，回答完上面的问题，也特别想跟大家科普一下防晒的基本知识，如果有需要，继续让下走！

防晒的意义

一、紫外线对皮肤有哪些影响？

紫外线有三兄弟：UVA、UVB、UVC，波长由“长到短”，它们对皮肤的伤害程度不同。

紫外线三兄弟：UVA/UVB/UVC

1）UVA晒黑

特点：穿透能力最强，可达皮肤的真皮层，作用缓慢而持久。

短时间内可使皮肤出现黑化现象，被称为晒黑段。长期作用会损害皮肤的弹性组织，促进皱纹生成，使皮肤提前老化。

2）UVB晒红

特点：穿透能力较强，可达皮肤的表皮层，作用迅速。

短时间内可使皮肤出现红斑、炎症等强烈的光损伤，被称为晒红段。它对皮肤的作用是迅速的，是导致皮肤急性晒伤的根源，会引起皮肤的光毒和光敏反应，是防止紫外线晒伤的主要波段。

3）UVC无害

特点：穿透能力最弱，只到皮肤的角质层，且绝大部分被大气阻留，所以不会对人体皮肤产生危害。

二、防晒中的“两个值”

SPF值（测UVB）

SPF（Sun Protection Factor）值是对UVB防护效果的评定，称为防晒因子或日光防护系数，数值越大，防护效果越好。有效防晒的时间跟SPF值有关，具体为：SPF1=15min，例如，SPF10=10*15=150min。

SPF的计算公式

我国规定，SPF值＞50时，不再标注具体数值，统一标为50+（这就是国外有SPF很高的产品而国内没有的原因，有也不让标）。

PA等级（测UVA）

PA（Protection factor of UVA）值，反映产品对UVA的防御效果。PA是亚洲地区普遍的使用方法，PA+表示抵抗时间为2~4小时，PA++表示抵抗时间为4~8小时，PA+++表示抵抗时间大于8小时（除此之外，其他国家还会使用不同的标注方式如“Boots Star Rating标注法”）。

讲完了防晒的基本理论之后，迫不及待的为大家介绍在防晒前线战斗的成分们，就是它们：

防晒剂防晒剂防晒剂

能被选作防晒剂，它们具有这样的能力：反射、散射或吸收紫外线的能力！根据成分，我们把防晒剂分为【有机防晒剂】、【无机防晒剂】及【植物防晒剂】：

一、有机防晒剂（常说我化学防晒剂，表中前25种成分）

能力：吸收紫外线。

它们能选择性吸收紫外线，分子结构不同，吸收紫外线的波段也不同，有些防晒剂主要吸收UVB，有些防晒剂主要吸收UVA，而有些防晒剂属于广谱防晒剂，既能吸收UVB，又能吸收UVA。它们将吸收的紫外线的光能转换为热能，同时其自身结构不发生变化。

有机防晒剂的防晒能力大多强于无机防晒剂，但也存在一些安全隐患，比如刺激皮肤、导致皮肤过敏等问题。我们在购买防晒产品时，一定要注意产品标签上是否有“特殊用途化妆品批准文号”，以防劣质产品给我们的健康带来危害。

当然其实现在有些有机防晒剂，也可以做成颗粒型，也就是有类似下述无机防晒剂的功效，不仅能吸收紫外线，也能反射紫外线，这类有机防晒剂就比较适合敏感肌类型，比如：

Uvinul T150：乙基己基三嗪酮

Uvinul A Plus：二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯

Tinosorb S：双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪

Tinosorb M：亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚

二、无机防晒剂（常说的物理防晒剂，表中后2种成分）

能力：大颗粒反射、散射紫外线，小颗粒吸收紫外线。

记住，目前国内允许使用的无机防晒剂只有两种：二氧化钛（TiO2）和氧化锌(ZnO)。这两个成分，只能以颗粒的形式存在。所以，这类防晒剂的本质是在脸上刷一层白色的粉末。现在知道为什么有些防晒剂涂在身上立刻白的连妈都不认识了吧。

当TiO2/ZnO是大颗粒时：

防晒机理：反射、散射紫外线。它们的粉末会在皮肤上形成一层覆盖膜，将照射在皮肤上的紫外线反射或散射出去。这是纯物理防晒作用，就和你穿衣服是一样的。

当TiO2/ZnO是纳米级小颗粒时：

防晒机理：吸收紫外线。当颗粒小到纳米级别时，神奇的事情就会发生（纳米科学是一门神奇的科学，很多宏观的物质一旦到了纳米尺度，就会出现意想不到的神奇现象，它是一个魔幻的微观世界），它们不仅可以起到物理防晒的作用，还多了一项吸收UVB的能力（类似于有机防晒剂的原理），一举两得。防晒能力也比大颗粒的要强很多。

二氧化钛：可以阻隔UVB和部分UVA（高浓度下可以完全防御UVA），过高浓度会造成肌肤干燥，因为有吸附水分和油脂的功能，一般含有二氧化钛成分的防晒产品都会泛白。

二氧化钛

氧化锌：几乎可以阻隔所有波长的UVA和UVB，一般来说同样的量会比二氧化钛防晒效果好，但也有轻微泛白的情况。氧化锌还具有独特的消炎性能，让它在“红屁屁霜”中得到了重要应用。问题：它们会在皮肤表面堆积一层白色颗粒层，容易堵塞毛孔，影响皮脂腺和汗腺的正常分泌，且容易脱落。

三、植物防晒剂

许多天然植物成分也有一定吸收吸收紫外线的能力，比如芦荟、燕麦提取物、葡萄籽萃取物、黄芩、银杏等。这类植物提取物大多含有多酚、黄酮和皂苷类，这些物质可以吸收特定波长的紫外线，从而实现防晒功效，但是，这种功效是很弱的。市场上所谓的植物防晒产品，都会含有传统的有机/无机防晒剂，单纯植物防晒剂是无法起到正常防晒作用的。

明星防晒剂简单八卦一些明星防晒剂

二苯酮-3

UVB和UVA都有一定的防护作用，相对不安全，有光或无光条件下，都可能造成过敏反应。

OMC (甲氧基肉桂酸辛酯)

OMC是市面上最常见的化学防晒剂，UVB吸收，稳定性高、刺激小。目前有争议性在于，它作为一种渗透促进剂，容易被皮肤吸收，所以国内和欧盟都有最高添加量规定。

Mexoryl XL+Mexoryl SX

欧莱雅的专利成分，Mexoryl XL是全波段防护，Mexoryl SX是最有效的UVA防晒成分之一，但由于覆盖面不够广，阳光下两小时会分解掉40%，因此经常搭配其它成分使用。

下面是一些UVA，UVB防晒剂总结

常见的UVA/UVB防晒剂

防晒剂安全性问题

虽然，防晒很重要，防晒剂是抵挡阳光的盾牌。但是，我们也需要知道防晒剂的潜在风险。你可以忽视，但我必须要讲。

首先，一些防晒剂会导致光过敏。比如我们熟知的PABA对氨基苯甲酸和二苯酮-3，就是最常见的导致光过敏的成分。另外，需要提醒的是，纳米级的TiO2/ZnO也是危险分子，因为到了纳米级，这些颗粒存在进入皮肤的风险，加上无机粒子难以被代谢，这类无机纳米颗粒存在的潜在的风险（记得大学有一门科专门研究纳米科学的潜在危害，就提到了纳米颗粒通过毛孔、呼吸进入人体的潜在危险）。所以，防晒剂的纳米粒子一般会控制在一定的尺寸。

“多晒太阳可以补充维生素D”，相信大家都知道这个常识，这是因为阳光可以刺激体内维生素D的合成。所以涂防晒，必然会导致皮肤接受阳光的刺激不足，减少体内因光照而产生的维生素D的合成。这提醒我们，过犹不及，防晒固然重要，天天不见光那可要不得。

今天，你做好防晒了吗？