山本耀司最新专访：“衣服还是一分钱一分货，要穿的得体高级并不容易”

---

77岁依旧行走在时装设计的第一线，日本设计大师山本耀司（Yohji Yamamoto）从未停止对时尚的深层思考。疫情之下，他于近期接受日本媒体的采访，分享了他对演化中的消费者心理和穿衣方式的观察与洞见，并展望了服装制作的未来。

“会穿衣服，依然是一种不可或缺的文化”

山本耀司指出：“消费者正快速转变，尤其是执着于穿着得体，会穿衣服的人，比之前少了很多。一方面疫情是很大的诱因。因为（疫情前）中国等新兴国家消费者收入水平的提升，欧美等国有了更多的移民，全球范围内中产阶级快速增长。另一方面，各个国家消费者的收入差距越来越大，对社会的不满和需求分裂进一步放大，出于放松心情而买奢侈品的人也不少见，尤其是在女性市场，越来越搞不清楚下次什么好卖，哪些是流行。”

而关于正当热的可持续概念，山本耀司指出：“我们内部也在探讨，看要不要采取环保的制衣方法，或推出相关的新品牌。”

因为疫情，日本服装行业公司表现两极化趋势愈发明显。World、Onward 等时装公司业绩一路下滑，先后宣布裁员和关闭门店，乃至出售资产以止损，另一方面，以优衣库（Uniqlo）、无印良品（MUJI）、岛村（Shimamura）为代表的快时尚集团，业绩在疫情期间一路增长，尤其是岛村。

关于快时尚更多挤占市场的现象，山本耀司认为：“买快时尚的人很多，但衣服还是一分钱一分货。手工做的跟电脑做的有很大差异，它里面（手工制作）蕴藏着灵魂和生命力。也正因为它的独特，所以要穿的得体高级并不容易，必须要有相应的精气神。做衣服的人、穿衣服的人都应该在这方面尝试和努力。”

“把衣服穿的得体，穿出自己的味道，依然是一种不可或缺的文化。我近来有一种强烈的危机感，感觉到一股看不起服装制作的感性和技巧的趋势正起。如果想让这个世界和社会稍微变得好一些，还是要抱着希望与现实斗争，继续往前走。”

“做衣服的基本还是没变，更多是销售方式的改变”

疫情期间，各国实施在家隔离政策，非必要商业设施缩短营业时间乃至暂停营业，迫使更多的消费者转向线上渠道。

面对消费者穿着打扮、生活方式、消费行为的转变，山本耀司指出：“做衣服的基本还是没变，更多是销售方式的改变。疫情发生后，到店的客人变少了，只能转向电商等非接触型的销售手法，线上也是很好的宣传途径。”

事实上，Yohji Yamamoto 公司很早之前就已经开始布局线上。2018年8月22日，Yohji Yamamoto 推出一站式购物网站 The Shop Yohji Yamamoto，让顾客能通过网站购买公司旗下多个品牌的商品。

中国市场方面，2019年，品牌注册开通了微博和微信公众号。今年7月，品牌中国首家官方旗舰店正式入驻京东。

2020年，Yohji Yamamoto 品牌与全球众多品牌合作推出了联名系列，如 Supreme、Hublot、adidas、Lamborghini、XVessel、New Era 等，这些重磅合作，也让更多的消费者对这个品牌有所了解，在社交媒体上引起一波又一波的热议。

另一个在中国社交媒体上引发关注的则是，Yohji Yamamoto 旗下 Y’s 品牌在成都开了一家咖啡店，引得众多粉丝前往打卡。成都店于今年7月开张，占地超600平方米，是品牌在中国大陆的第四家直营门店。这家门店首次与法国国宝级香薰茶品牌 Mariage Frères 合作，打造 Y’s 咖啡，以不断丰富门店的客户体验。除了咖啡之外，这家店还提供鲜榨果汁和茶饮。

在门店打造饮食业态的时尚和奢侈品牌并不止 Y’s 一家，包括 Tiffany、Boucheron、Fendi 等在内，近年来都在拓展餐饮业务，让消费者能从不同维度感知品牌文化，体验品牌传递的生活方式。

“在我有生之年，还是会在巴黎办秀”

疫情影响下，许多品牌选择取消线下的时装秀，转为线上发布等更多元的展现形式，作为今年10月巴黎时装周少数坚持举办实体时装秀的品牌之一，山本耀司则是“Shows Must Go On”坚定不移的支持者。

（关于巴黎时装周日程安排，详见《华丽志》：巴黎时装周披露最新日程：Dior、LV、Chanel 等19个品牌确认将举办线下大秀）

1981年，山本耀司在巴黎开了一家小小的时装店，同年还收到巴黎时装工会（Chambre Syndicale de la Couture Parisienne）的邀请前往巴黎办展，并被法国媒体 French Journal du Textile 评为全球十大设计师之一。

除却2009年和2010年，山本耀司每年都会在巴黎时装周举办4场大秀，包括2场男装秀和2场成衣秀。2019年则举办了一场男装秀和两场成衣秀。今年7月10日，品牌发布了最新的2021春季男装系列。

“1991年海湾战争，也有大面积的限行策略，但我们还是办了大秀。自1981年登上巴黎时装周的舞台以来，我们从未缺席。在我有生之年，还是会继续在巴黎办秀”，现年77岁的山本耀司如此说道。

因为疫情，大秀现场也采取了一些防护措施，例如缩减看展观众人数至以往的1/3（约200人），每两个观众之间相隔1.5米以保持社交距离，包括工作人员在内的所有人都要求洗手和佩戴口罩等。“但我还是一如既往，以歪曲破烂的反西式美学理念来设计制作服装，可以感知到，现场观众接收到了这些理念并为之感动”，山本耀司说道。

“相比之下，法国的疫情较日本更为严重，入境限制也十分严格，但巴黎办秀能将作品展示给买手和媒体看，是重要的比赛场合，也是我身为设计师的存在意义，（我）没有说不的选择”，山本耀司如此解释举办大秀的原因。

应对疫情所带来的市场趋势转变，时尚和奢侈品行业做出了一系列的调整，例如 Gucci 摈弃传统的季节发布方式，并通过内部的“线上时装影展”发布最新系列；Michael Kors 精简为春夏和秋冬两个系列；圣罗兰 YSL、Valentino 退出时装周另起炉灶等等。

即便多数品牌有意识的减少了线下走秀活动，但均不曾表明会彻底放弃这一方式，Gucci 每年还是会举办两次走秀活动，圣罗兰 YSL 和 Valentino 只是脱离了传统时装周日程，还是会举办独立的走秀活动。

Dior 在疫情期间推出了极富创意的线上发布活动，但品牌创意总监 Maria Grazia Chiuri 和董事长兼首席执行官 Pietro Beccari 也直言：线上办秀只是权宜之计，回归线下很重要！

关于山本耀司

山本耀司与川久保玲、三宅一生在日本并称“时尚界的三驾马车”。其中，山本耀司以近似高定的手法制作运动服和时装，同时还融入了传统的日式服装轮廓。

山本耀司1943年出生，父亲生前经营有一家熟食公司，1944年应征入伍参军后战亡。山本耀司的母亲后只身在东京学习了裁剪缝纫技术，后于新宿开设了自己的裁缝店。

1962年，山本耀司进入日本知名私立大学庆应义塾大学法律系，1965年与朋友前往欧洲旅行，终点站是巴黎。毕业后，山本耀司在母亲的裁缝铺工作了一段时间，进入文化服装学院就读，学习缝纫技艺，一年后转入设计系。

出于赚钱的目的，山本耀司频繁的投稿设计比赛，1969年获得装苑奖，获得10万日元的奖金，成为日本时尚行业一颗冉冉升起的新星，此前获得该奖项的设计师包括：高田贤三（1961年）、山本宽斋（1967年）等。山本耀司获得的其它奖项包括：每日时尚大奖（1986年）。

1969年，山本耀司还获得了文化服装学院在校生优秀设计奖——远藤奖，获得往返巴黎的机票，加上日本一家服装批发店的资助，他在巴黎生活了近一年时间。

1982年，山本耀司在纽约举办了首次大秀，推出同名品牌 Yohji Yamamoto。同年10月，在卢浮宫中庭展出了1983春夏系列。

1988年，山本耀司成立 Yohji 设计研究所，此后便以巴黎为主要活动场所开展设计工作。

2009年，山本耀司宣布公司经营不善，申请破产保护，并将所有的资产在之后出售给了日本私募基金 Integral Corporation。在资本的介入之下，这家濒临死亡的公司很快恢复了运转，业绩稳步提升。

（更多关于山本耀司及其品牌，详见《华丽志》特写：深度｜曾走到破产边缘的山本耀司，是如何被私募基金拉回来的？）

丨消息来源：日经、《华丽志》此前报道

丨图片来源：Yohji Yamamoto 官方 Instagram、官方视频

丨责任编辑：LeZhi