今天差点被瑞幸给甜死了，也许是昨天，我不知道。

我喝了一口瑞幸新回归的椰青冰萃。手机的点单页面上还亮着：「严选东南亚精选椰青，只采用符合标准甜度的椰果」「埃塞俄比亚咖啡和清甜果味相融交织，更具平衡和清爽」。

这都说明不了什么，瑞幸每天都能把人给甜死。

第一口椰青冰萃的滋味，就是加了冰块的甜药水味，让人想起板蓝根、急支糖浆、还有抗病毒口服液。

有人说，椰青冰萃摇匀之后就会变好喝，我摇了一下，吸管再插下去，好像味道更古怪了。它又甜又苦，又青涩又腻口，像是气泡水里兑了中药，柠檬水里倒了酱油，Angelababy 配了黄晓明，花样再多也不会有好结果。

它既喝不出一杯美式的味道，也喝不出新鲜椰子水的味道，似乎哪边都没有讨好。

记忆中的椰青美式，上面就是美式，下面就是纯椰青水，喝底下自然清爽，喝上面咖啡香气四溢，融合之后美好翻倍。

但这杯「椰青冰萃」，我艰难地喝了一下午也没喝完，脑海里一直有一个疑问：

这一杯咖啡到底加了多少糖？

当我回看配料，竟然只有椰子水饮品和耶加雪菲咖啡豆。看来问题就出在这个椰子水饮品上了，它不是剖开一个椰子哗啦啦流出来的新鲜椰子汁，它是饮品。

如果你想在「糖度」选择无糖——没有这个选择，只有一个「不另外加糖」。

拿星巴克举例，它们可以选择咖啡浓缩份数、牛奶类型可以更换，以及可以自由选择添加或更换风味糖浆，瑞幸只有「不另外加糖」「半糖」「标准糖」的选择。的确是简洁也直接很多，但就是不给你拒绝糖的机会（以下仅选择项对比）。

你能想到的瑞幸热门款，都是瑞幸坚持小甜甜定位的最后的倔强。瑞幸的每次小甜甜，落到喝咖啡的人身上，都是一座大甜甜。

生椰拿铁，在我们常喝的椰汁里加入了更多糖和氢化油。

椰云拿铁，让很多人重新回想起童年的椰树牌椰汁竟然可以这么甜（非褒义）。

丝绒拿铁，如果不摇晃，第一口底部的北海道丝绒风味厚奶，大概是你这辈子喝过最甜的牛奶。

陨石生椰拿铁，连「不另外加糖」的选项都没有，最低的糖度就是「微糖」，因为咖啡成分里本身就自带黑糖风味晶球。能在咖啡里喝到「珍珠」其实还不错，满足了很多「加料档」的愿望，但「微糖」也真的太甜了。

最低的糖度标准都那么甜，我都不敢再往上加糖想象。

总的来说，不幸的咖啡各有各的不幸，但瑞幸咖啡的甜都是相似的。

只有当我努力让顶上的咖啡快速流下来，和底下的任何糖浆搅拌融合，才能勉强让咖啡的苦涩，冲淡那股猛烈的甜蜜。

事实证明，我买的或许不是一杯加了糖的咖啡，而是一杯加了咖啡的糖水。

如果你还喝过瑞幸咖啡之外的奶茶，你将会对瑞幸的甜有更透彻的感受。

当你喝惯了喜茶、奈雪等新茶饮品牌，再喝瑞幸的小鹿茶时，会仿佛一瞬间回到了学生时代。里面那丝丝浓郁的果酱，有一股充满了「性价比」的味道。

但它里面的确又有新鲜水果和真实果泥，瑞幸这么做，就像是旗帜鲜明地在告诉大家：

人家就是要甜甜嘛。（有被甜齁吗，就是这种感觉）

这里不得不提到星巴克的星冰乐系列，同样也充满了浓缩果汁、罐头水果和糖浆。看起来画面是很丰富而美好，但和新鲜果茶比哪个更好喝，就不言而喻了。

虽然一位瑞幸员工也曾告诉过爱范儿，很多奶茶店用新鲜水果难以保存，门店卫生堪忧，考虑到保鲜和品控，浓缩果汁、罐头水果和糖浆反而不容易出问题。

但说出来吧，果酱它再好，也没纯鲜榨的好喝，不管它是星巴克还是瑞幸，就是不好喝，就是难喝。

每杯咖啡和奶茶到了每个消费者手中，口味自然是第一。

甜本身没错，甜是生活美好幸福的最大来源之一，我们需要甜。而且选择甜咖啡或苦咖啡，也是个人喜好，并没有对错标准。

但还是想说一句，别过头。一没把握好度，就容易过犹不及。

至少，当越来越多人每天一杯瑞幸咖啡时，让我们有更多甜或不甜的选择空间。

更何况，糖是健康的最大杀手之一。

曾经我没得选，以后我只想喝杯不那么甜的瑞幸咖啡。是的，尽管瑞幸甜到爆，我还是对它未来抱有不那么甜的希望。

经历了两年前的财务造假丑闻，而后新掌门人快速重组、扭亏为盈，瑞幸咖啡再度「复活」，还是那个中国咖啡里「扛把子」的存在。

现在，瑞幸已经是中国连锁咖啡第一大牌。

它太懂得中国人的口味了——甜，才能亲民，甜，才能普及，甜，才是王道。

因为事实就是：中国人不爱喝咖啡。

咖啡这个词首次以中文出现在中国，还是在林则徐编译的《四洲志》里，1836 年左右，咖啡才作为消费品进入中国。

但那时候，咖啡又贵又苦，就是富人喝的新鲜玩意，老百姓甚至都不知道。

咖啡真正开始在大众消费者中启蒙，还是靠雀巢咖啡 1989 年推出的「1+2」速溶咖啡，咖啡粉+植脂末+糖，让更多人泡起了这种「提神饮料」。

雀巢砸了一大笔钱，在电视、报纸、车厢、户外等等广告渠道大肆普及「咖啡教育」，如果你年纪不小了，你应该还能记起「雀巢，味道好极了」这句广告语。

第一次喝，也有点像涮锅水的味道，但多喝几次之后，嗯，甜甜的，还蛮好喝。

雀巢咖啡的普及之路多少让人想起了现在的瑞幸。

有很多地方变了，但甜始终没有变。

后来，星巴克的大举进军，让喝咖啡成为了一种城市里的小资生活方式。

一些人点杯咖啡也不喝，先得拍照发张朋友圈，后面不经意露出自己的名牌包包。每杯星巴克背后，都像都坐着一个白领。

当然据说星巴克在上海开第一家店时，店员拿经典美式给路边派样试喝，结果路人都反问：

这是中药么？

对于当时的弄潮儿来说，星巴克是新潮，是情调，是身份的象征，这些让他们多少可以忽视咖啡的苦。

星巴克在中国经济高速发展的 21 世纪还是挺顺的，当时的扩张速度也被人描述为「每 15 个小时，就有一家星巴克门店在中国开张」。2017 年，中国超过美国，成为星巴克的第一大市场。

只是从文化服务到成为大众消费品，并不容易。

如今，MANNER、O.P.S、M stand、三顿半、永璞、幸运咖等大量咖啡品牌，从线下随处可见的创意咖啡店，到线上的超即溶冻干咖啡，它们都在创造新鲜、多元、有趣的咖啡方式，让年轻人为之沉迷。

但现实是，不加糖、不加奶的黑咖啡，至今 95% 的中国消费者依然接受无能。

咖啡在中国的渗透率依然很低。

德勤中国调研显示，中国整体的人均年咖啡消费量只有 9 杯，而一个美国人一年就要喝 329 杯。

瑞幸让咖啡奶茶化，事实上也是让咖啡大众化、开启中国下沉市场的好方式。

没有苦咖啡的小镇里，有着最广大的咖啡增量空间，那里将会出现越来越多的青年人手一杯生椰拿铁、厚乳拿铁、椰云拿铁……

加入牛奶、椰汁、水果、酒精的「甜咖啡」背后，是一场新的中国咖啡之战。

在中国人培养起咖啡习惯之前，甜是必经之路。

但是，我想许多年以后，面对更加美味的新中式咖啡，每个过来人都将会回想起，他们曾差点被瑞幸咖啡甜死的那个悲伤的下午。

题图来自：中国体育

参考文章：
第一财经杂志：中国咖啡「大跃进」
螳螂观察：百年中国咖啡史，讲通了一个奶茶故事
网易数读：瑞幸复活，但它的对手早就不是星巴克
壹番 YIFAN：瑞幸成奶茶界公敌